在台灣，過年吃烏魚子；在日本，年菜裡一定會出現數の子。（旋轉壽司店會吃的那種黃黃脆脆的魚卵）
兩國的年菜裡，其實都有魚卵，你們有發現嗎？
只是這兩種魚卵，表面看起來很不一樣。一個是整片曬乾的魚卵，一個是一顆顆分明的卵粒；但如果把文化脈絡攤開來看，它們所象徵的意義，其實是一樣。
兩邊年菜都選擇「魚卵」，原因其實很單純。卵象徵繁衍、延續與數量增加，這在農業社會與海洋文化裡，都是對新一年最直接的祝福——希望子孫多、家族能繼續，日子一年比一年更有餘。
在相同的象徵之下，台灣與日本選擇了不同的魚，也各自發展出不同的保存方式。
台灣的烏魚子，來自母烏魚的卵巢。烏魚在冬季洄游至台灣沿海產卵，時間正好落在農曆年前後，加上後期養殖烏魚技術逐漸成熟，使得烏魚子成為年節期間重要且具代表性的海味。捕撈後，將完整卵巢取出，經過反覆鹽漬、脫水、日曬與整形，讓水分慢慢蒸發、油脂逐漸集中，最後形成質地緊實、風味濃縮的烏魚子。這是一種高度仰賴陽光、氣候與經驗的保存方式，也因此具有強烈的季節性。
日本年菜裡的數の子，則來自鯡魚卵。鯡魚在寒冷海域大量群游，一次產卵量相當可觀，日本北海道周邊自古就是重要產地。數の子的製作方式並不是風乾，而是將卵巢取出後去膜、分離卵粒，再以鹽漬，或搭配醬油、高湯調味保存，保留卵粒清脆爽口的口感。重點不在風味的濃縮，而在「數量可見、顆顆分明」，象徵子孫繁盛、福氣延續。
那既然日本也有烏魚，為什麼最後成為年菜代表的不是烏魚子？
原因其實很現實。
日本年菜文化在形成的過程中，較早將鯡魚卵這種形式制度化，並發展出一套可保存、可流通、也能年年複製的做法，讓數の子能穩定出現在不同地區、不同家庭的年節餐桌上。再加上日本冬季寒冷、日照時間短，不利長時間日曬乾燥，鹽漬與調味保存反而更符合當地的生活條件。
相較之下，台灣南部冬季日照依舊充足，反而適合發展風乾型的烏魚子；再加上台灣飲食偏好油脂感明顯、風味集中的海味，烏魚子自然成為節慶桌上的亮點。
所以，這並不是誰取代了誰，而是在相同的「魚卵＝祝福」概念下，兩個文化各自選擇了最適合自己的魚種與做法。
然後，今年的烏魚子，猩弟依舊選擇四兩到五兩左右的大小，覺得很適合一般家庭年菜的份量，可以在比較沒有負擔的情況下吃完；送禮時大小也居中，看起來大方，也不會太過頭。
P.S. 這篇內容，是猩弟整理並參考日本魚檢定相關資料後，自己消化、整理出來跟大家分享。
在台灣，過年吃烏魚子；在日本，年菜裡一定會出現數の子。（旋轉壽司店會吃的那種黃黃脆脆的魚卵）
兩國的年菜裡，其實都有魚卵，你們有發現嗎？
只是這兩種魚卵，表面看起來很不一樣。一個是整片曬乾的魚卵，一個是一顆顆分明的卵粒；但如果把文化脈絡攤開來看，它們所象徵的意義，其實是一樣。
兩邊年菜都選擇「魚卵」，原因其實很單純。卵象徵繁衍、延續與數量增加，這在農業社會與海洋文化裡，都是對新一年最直接的祝福——希望子孫多、家族能繼續，日子一年比一年更有餘。
在相同的象徵之下，台灣與日本選擇了不同的魚，也各自發展出不同的保存方式。
台灣的烏魚子，來自母烏魚的卵巢。烏魚在冬季洄游至台灣沿海產卵，時間正好落在農曆年前後，加上後期養殖烏魚技術逐漸成熟，使得烏魚子成為年節期間重要且具代表性的海味。捕撈後，將完整卵巢取出，經過反覆鹽漬、脫水、日曬與整形，讓水分慢慢蒸發、油脂逐漸集中，最後形成質地緊實、風味濃縮的烏魚子。這是一種高度仰賴陽光、氣候與經驗的保存方式，也因此具有強烈的季節性。
日本年菜裡的數の子，則來自鯡魚卵。鯡魚在寒冷海域大量群游，一次產卵量相當可觀，日本北海道周邊自古就是重要產地。數の子的製作方式並不是風乾，而是將卵巢取出後去膜、分離卵粒，再以鹽漬，或搭配醬油、高湯調味保存，保留卵粒清脆爽口的口感。重點不在風味的濃縮，而在「數量可見、顆顆分明」，象徵子孫繁盛、福氣延續。
那既然日本也有烏魚，為什麼最後成為年菜代表的不是烏魚子？
原因其實很現實。
日本年菜文化在形成的過程中，較早將鯡魚卵這種形式制度化，並發展出一套可保存、可流通、也能年年複製的做法，讓數の子能穩定出現在不同地區、不同家庭的年節餐桌上。再加上日本冬季寒冷、日照時間短，不利長時間日曬乾燥，鹽漬與調味保存反而更符合當地的生活條件。
相較之下，台灣南部冬季日照依舊充足，反而適合發展風乾型的烏魚子；再加上台灣飲食偏好油脂感明顯、風味集中的海味，烏魚子自然成為節慶桌上的亮點。
所以，這並不是誰取代了誰，而是在相同的「魚卵＝祝福」概念下，兩個文化各自選擇了最適合自己的魚種與做法。
然後，今年的烏魚子，猩弟依舊選擇四兩到五兩左右的大小，覺得很適合一般家庭年菜的份量，可以在比較沒有負擔的情況下吃完；送禮時大小也居中，看起來大方，也不會太過頭。
P.S. 這篇內容，是猩弟整理並參考日本魚檢定相關資料後，自己消化、整理出來跟大家分享。
